2009.Рейс на Катманду.
Их сразу легко легко опознать : чудаков ,вылетающих в Катманду через Шарджу, по
ярким кепочкам, шлепанцам и штанцам. Рядом оформлялся рейс в Вену – совсем
иные люди. Случайно услышала фразу, смысл которой поняла в Шардже: « А
коврики – то в багаж не сдавайте!»
Нас семеро в группе: три девушки и четыре юноши. Пятеро были знакомы до
поездки, а двое «пристегнулись» случайно. Нас ждал – подвиг.
Шарджа.
Если позаботиться о визе в ОАЭ заранее, то в Шардже можно успеть заскочить в
местный аквапарк или пошуршать по городу. Но нам досталась иная доля: 11 часов
на коврике в аэропорту.
Несколько человек использовали вариант гостевого номера за $ 50: аскетичное
койко-место в холодной комнате.
Из Киева летело несколько групп, все легли вповалку на полу зала ожидания на
матрасах и ковриках. Как в синематографе смотрелось лежбище странных белых
людей на фоне респектабельных и не очень – арабов.
26.04.2009г. Катманду.
В 7-15 вылелаем из Шарджи в Катманду. Завараживающий бархатистый голос
диктора в полупустом самолете перед взлетом: « Аллах Акбар. Аллах Акбар.Аллах
Акбар» И дальше - слова молитвы. Взлетаем в небо Аллаха.
Пусть он нам поможет.
14-30 уже Катманду. До гостиницы Shanker 20 минут. Гостиница - бывшая
резиденция бывшего президента. Стиль: пышное непальское баррокко. Cплошные
красные ковры на полах воспевают «лучшее в партийном прошлом».
Вечером нас поприветствовали национальной программой. Пляски девушек
напоминали фонтан ВДНХ «Дружба народов»: в танцах воспевался труд сборщиц
даров природы без какой-либо дружественной индийской эротики. Парнишки не
танцевали, а могли бы порадовать сценками охоты или рыбной ловли.Еда на
основе риса. Пока не поняла ,что приняла.
Вечером прогулка по ночному Катманду. Слово кажется красивее, чем сам город.
Но может быть сказывается перелет. Туристический центр Thamele: узкие улицы,
магазины на первых этажах и ресторанчики на крышах. Мирный муравейник с
распределенными потоками людей. Кое-где живая музыка. Молодые
жизнерадостные рикши за недорого отвезут куда душе угодно.
27.04.2009 г. Катманду.
9-00 Завтрак, фрукты, яичница, кофе, кашка а– ля Геркулес. Разобрались с
деньгами. И вперед - весь день по Катманду.Посетили два места - Соимбу и
Пашупатинанх. Первое впечатление складывается о Катманду, как о городе
обезьян. И не только потому, что обезьян здесь много. Жители города маленькие,
шустрые, темные чем-то неуловимо напоминают этих животных. Непальцы
индуисты на 86% и только 9% буддисты.
Соимба – место, где установлены три золотые статуи Будды: прошлого, настоящего и
будущего. Конечно, они должны быть вместе. Время это подвижная имитация
вечности. Время как понятие - это лишь игра ума. А вечность – это вечное сегодня.
Как сказал поэт: «Ничтожный для времён, я вечен для себя. »
Интересно, что сидят Будды в ряд слева – направо от прошлого к будущему.
Например, они могли бы сидеть друг за другом и смотреть друг другу в затылок. Ведь
именно так мы представляем последовательность событий: дальше от нас, ближе к
нам. Причем начало этого ряда – дальше от нас. «Последний император» на самом
деле ближе всех к нам в этом ряду. Здесь вечность веками перетекала слева направо.
Эта поездка точно требует от вас подготовки, и не только физической. Перед
посещением храмов полезно знать основы местного пантеона богов, используемую
символику. Идеально прочесть что-то более содержательное по индуистской
религии и буддизму, чем просто путеводитель. Иначе слушать про Шакьямуни,
Авалакатишвару, Миларепу и бодисатв, все равно, что слушать шорох камыша.
Гида, тренирующего у вас на глазах свою память методичным перечислением
незнакомых вам слов, хочется послать за пивом уже на 20-й минуте бодрой
просветительской речи. И в короткий промежуток вечности просто ощутить
плотность воздуха, энергетику людей и самого места.
Улицы Катманду - полный шок. Поток машин и мотоциклов протекает по законам
броуновского движения. Не видно ни светофоров ,ни знаков. Все гудят, правила
предписывают подавать звуковые сигналы! Пробки – везде. Иногда с участием
коров, мотоциклов, автобусов и газелей, доверху набитых стоящими людьми. Не
хватает только слонов и наших отцов с мигалками . Водители кричат и машут
руками, совершая такие маневры, которые европейцу и в голову бы не пришли.
Впечатление хаоса усиливает левостороннее движение. Вечером в свете фар видно
как клубится не пыль – земля ! Асфальта на дорогах почти нет . По шумным
грязным улочкам Катманду течет даже не воздух – какое-то липкое тягучее
вещество с тяжелым незнакомым запахом .Хочется ,как –то уже вынырнуть и
глотнуть чистого воздуха. Но тщетно: с одной из основных 4-х стихий – воздухом –
здесь совсем кранты. Многие – в респираторах. Мотоциклисты – почти все.
Но есть и приятное зрелище – женщины! Все одеты в яркие национальные двойки:
сари и штаны. Очень редко – в европейской одежде. Попадаются приятные лица.
Иногда очень приятные. Все – доброжелательны без навязчивости – здесь
привыкли к туристам.
Катманду – город Шивы, бога разрушения. Без разрушения старого не приходит
новое. Философские истины с детства уживаются в народе в лице бесчисленных
божеств. В 20-00 , сломленная кокофонией улиц Катманду, я ушла в номер. Народ
двинулся в туристический район Thamele поужинать в ресторане. Мне кажется, я
уже хочу куда-нибудь в город Мышкин, Кашин луг, Урюпинск, наконец. Где тишина
и березки. На этой милой сердцу картине сон победил.
Пашупатинанх оставил тяжелое впечатление. Здесь предают кремации тела.Запах
паленого. А напротив, метрах в 10, сидят на скамейках мужчины, как у нас сидят у
подъездов бабульки. Им интересен сам процесс: качество последних дрожек и дров,
количество цветов, высота костра. Чтобы все как у людей. Или даже еще лучше.
Кофе в Катманду.
Пожив здесь какое-то время, организм начинает требовать возврата к прошлым
радостям. Например, Вы можете резко захотеть кофе. Сносный кофе. Похожий на
кофе в той, прежней жизни.
Бесценный совет № 1. Если Вы не хотите пить то, что здесь назовут «кофе»,
поступайте так: спрашивайте повсеместно: « Экспрессо?» И если ответят – да, то
быстро заказывайте! Во всех городках и в Катманду в том числе часто и внепланово
отключают свет (электричество). Только экспрессо можно подать как экспрессо ,
горячим и свежим. Иное не стоит пить.
Чай в Катманду.
Хороший чай попадается иногда и случайно. Как правило, залог хорошего напитка
– место, где его готовят. Это должен быть, как минимум, чистый ресторанчик.
Закажите чайничек непальского чая – с молоком и имбирем. Или настоящий
травяной чай. Можно сориентироваться по цене: хороший чай должен стоить около
100 рупий за чайничек (2 кружки). Его, как правило, подают с медом. Но в любом
случае вы будете скучать по своему чаю со смородиновым листочком.
Клубничка в Катманду.
Здесь в принципе не уместно сравнение с Амстердамом. Однако турист,
насмотревшись днем на многочисленные фрески конкретного содержания, к
вечеру может захотеть продолжить. Не тут - то было. Методом дедукции и
многочисленных кругов по центру, мне удалось вычислить цель. Подскажу, что в
Тамеле есть такие освещенные крылечки без вывески. Рядом - задрапированные
окна. Вроде зайти можно, но аншлага – нет. Говорят, недорого, но и на фрески -
непохоже. Как я понимаю, для женщин таких мест здесь не предусмотрено .
Непальцы от природы не ханжи и странно, что эта ниша до сих пор для бизнеса
открыта. Я могу объяснить этот пробел только так: cредний возраст убытия
местного населения в мир Шивы -45 лет. Средний возраст одиноких гражданок
мира, пребывающих в Непал, в основном немок -50 лет и старше. Непальцам
просто в голову не приходит, что женщины в этом возрасте все еще ждут Ганешу.
Пусть он сверху и слоник.
Питание в Катманду.
Обилие острой пищи описано всеми. А я его не заметила: просто заказывала везде
мо-мо, это такие пельмени - с овощами, курицей или мясом. Соусы подаются
отдельно и можно дозировать остроту процесса. Порадовал и « гарлик нант» -
чесночный хлеб. Советую всегда иметь в рюкзаке воду. В любой лавке бутылка 1,5 л
= 15 рупий, в зоне памятников - дороже. Непальская кухня, как мы выяснили позже,
намного разнообразнее тибетской и надо все пробовать.
Обувь в Катманду.
Все приезжают сюда в кроссовках, а здесь здорово топать в шлепанцах на босу ногу!
28.05.2009 .Опять Катманду.
Мы уже собрали вещи и планировали после обеда вылетать в Непалганж. Потом в
Cимикот. Далее нас ждал мужественный поход со вьючными животными и
шерпами (гидами) по Тибету. Но после обеда, практически перед выездом в
аэропорт, нам сообщили: погода в Непалганже нелетная. Оказывается, это было
известно уже два дня. Наш гид принял гуманное решение не травмировать
туристов информацией до срока. Он мучился в одиночку.
Нам нарисовали дерево решений. Каждый мог выбирать на вдруг объявленной
ярмарке свой вариант дальнейшего путешествия. Демократия в наборе.
Днем – кофе, виски, пицца. Вечером – кафе « Rum Doodle»,что в переводе звучит
как «каляки- маляки».В кафе попали случайно, поэтому советую всем его
обязательно посетить. На стенах этого кафе принято оставлять свои следы.
Бумажные в виде стопы. Мы почему-то их не оставили. Можно часами читать
трогательные надписи на стенах. В основном их оставили те, кто поднялся до
базового лагеря Эвереста. Я решила непременно однажды совершить этот подвиг,
взять с собой сногсшибательное платье в пол и на фоне палатки замереть для фото
а –ля Марлен Дитрих на отдыхе. Гранд- тема застольного разговора: « Кому
живется весело, вольготно в Катманду?»
Вечером зашли в местное интернет- кафе. Хотелось посмотреть сайт аэропорта и
разобраться самим. Сайт показывал прекрасную погоду в Непалганже. Почему же
не принимает аэропорт? Саша выдвинул гипотезу, что это – политика; первое мая,
обострение профсоюзной борьбы.
На одном из мониторов в кафе я увидела что-то знакомое …Ба! Да это – русский
сайт знакомств. Открыто страниц 10 милых мордашек. За столом сидит
интеллигентный человек лет 37 , очки, серые газа, высокий лоб, отличное
сложение. Не иначе, председатель правления банка в период кризиса лег на дно.
Катмандукское дно.
На выходе мы с ним столкнулись, и конечно, разговорились. Оказывается, бедолага
из Новосибирска. Два месяца здесь шифруется. «Вам тут понравится»,- сказал он
напоследок тоскливо.
29.04.2009 г.Все еще Катманду.
Утром после завтрака стало ясно, что решений проблемы - совсем не дерево.И тем
более не куст. Есть единственно возможный вариант (если не хочется, чтобы
пропали пермиты- разрешения по продвижению в Тибете) : перелет в Лхасу и
продвижение по Тибету на джипах. Мы приняли его с условием при каждой
возможности двигаться по маршруту пешком.
Посетили Бактапур – город ремесленников. Город сохранил свой древний вид. Это
так непохоже на все, что приходилось видеть раньше! Деревянные храмы
изумительной красоты. Львы, слоники, птицы, чудища – там чудеса, там леший
бродит, Гаруда на ветвях сидит…
Это, наверное, лучшее место для покупки сувениров. Приятно погулять узкими
улочками Бактапура, разглядывая товар в лавочках. Я нашла там отличный (от
других) магазинчик деревянных изделий. Они выполнены с каким –то особым
искусством. «Непальская работа», - гордо пояснил хозяин, «отличается от
индийского производства несравнимым качеством тонкого ручного труда». По
словам продавца, пара «иконостасов» 2м*1м ушла недавно за $3000 в Германию. Я
купила там совершенно волшебные сувениры. Адрес магазина: Taumadhi Square-11.
Здесь я купила диск с тибетскими мантрами: « ОМ МА НИ ПАД МЭ ХУМ» -
«сокровища мудрости сокрытые в лотосе». Эти шесть слов мои соседи уже
выучили.
Видели днем в Катманду живую богиню Кумари. Этим можно пугать
непослушных детишек. Тем более есть и мальчики – живые боги. Маленький
внутренний дворик деревянной постройки. Собрались туристы. Все ждут
условленного часа. Я вижу как из окна выглядывает голова мужчины в очках,
похожего на Берию. Он, стараясь быть незамеченным, внимательно осматривает
двор. Минут через 10 на балконе появляется девочка лет 8 .Глаза у нее сильно
подведены по древней моде. Она смотрит вниз на людей, задерживается на 5 минут
и – исчезает в глубине комнаты. Кумари живет со взрослыми взаперти дворца лет
до 12.Она участвует в праздниках и показывается народу. Она – символ. Птичка в
клетке. Такое же ощущение вызывал у меня белый медвежонок в московском
зоопарке. Там плохо всем животным, но белого медведя было особенно жалко.
Вечером пошли в Будданатх. Здесь, в центре столицы Непала, я впервые
увидела настоящих тибетских монахов. Здесь они – иммигранты. Как непохожи
они на юрких непальцев! Какие спокойные лица, несуетливые движения: кругами
по часовой стрелке: старые и молодые. Женщины и мужчины. Они шли не спеша в
общем ритме. Те, что шли ближе к ступе, крутили позолоченные барабаны с
мантрами. В этом движении не чувствовалось фанатизма, наоборот, оно было
естественным. Казалось, все буддистское население вышло сюда. У стариков
столько достоинства в движениях. Как правило, у нас старость унизительна. Наша
цивилизация – цивилизация молодых и успешных. Мы не слышим и не видим
своих стариков. По утрам они бредут с авоськой в магазины и каждое такое
путешествие содержит больше рисков, чем наше по Тибету.
30.04.2009 г. Вылет в Лхасу.
Упоминания о Лхасе восходят к 6-му веку. В 7-ом, царь Сронцзен Гампо официально
переносит в Лхасу столицу Тибета.
Подъем в 6-00 ,в аэропорт приехали слишком рано. В аэропорту много европейцев
оборванного нечесаного вида а–ля 10 лет без просыха. Сознательная мимикрия с
трущобами Катманду, своего рода антураж. Но дети солнца в 60- е оставили после
себя песни, стихи. В аэропорту вы наверняка встретите восторженных дам: «Как я
рада услышать русскую речь!». Как правило, они тут же находят своих гуру –
сказителей: «Я в жизни Катманду» или « Я и туризм в Непале».
Перелет из Катманду в Лхасу был легкий. По прилету заполняем HEALTH
declaration form on entry , а в ней 2 пункта (5 вариантов ответа) посвящены
самооценке здоровья. Тут призадумаешься. Свиной грипп, птичий грипп…Хорошо
волки не кашляют. Температура тела у прибывающих мерилась и высвечивалась
автоматически при проходе через турникет. Добро пожаловать в Китай!
От аэропорта ГонгКар ехали по хорошей дороге, рядом плоской перламутровой
лентой разливалась древняя Брахмапутра. Какое роскошное слово: БрррааахмаП У
Т Р А.
Мы пересекли ее несколько раз. Вблизи она похожа на ручеек. Заметила, что и
здесь, у Брахмапутры, работает водительский «эсперанто»: нам мигали встречными
фарами на всем протяжении пути. Гаишников, назовем их так, не мало. Машин, как
покажется после Катманду, нет совсем. Дороги, ровные и пустынные, располагают к
200 км/час.
Гаишникам здесь самое место. Хотя взяток в Китае и не берут, но план, им
наверное, спускают.
01.05.2009 г. Лхаса.
Остановились в отеле 3* « The Himalaya Hotel».Для 3* отель - очень хороший. Кухня
более-менее съедобная и даже - разнообразная.
Обменивать деньги на юани здесь не так легко.
В гостинице курс самый низкий, лучше в центре на улице напротив площади
перед Джокангом. Но обменный пункт придется еще поискать.У меня сохранился
чек обменной операции банка Китая: за 110 долларов мне дали 675,48 юаней.
Повсеместно здесь вы найдете банкоматы: это город победивших банковских карт.
Рикши за скромную плату довезут вас до любого банкомата.Но мы тренировали
ноги.
Де жа вю: утром проснулись от громких песен в рупор и криков на улице.
Первомайская демонстрация!!! А мы – без галстуков… А мы - без знамени... И
транспарант накорябать не на чем. Кодекс молодого строителя коммунизма -
позабыт, клятва пионеров СССР - позаброшена. Где наши идеалы? Чем поделимся с
китайскими и тибетскими товарищами?
Потала.
« Потала (в переводе с санскрита «Мистическая гора»).Дворец расположен на
3700 метрах над уровнем моря, высота составляет 115 метров, разделенных на
13 этажей, общая площадь которых более 130 000 квадратных метров. »
Площадь перед Поталой полна китайских милиционеров. На горе – белый
прямоугольник с бесчисленными сотами --- Потала. Простое по архитектуре и
величественное по духу сооружение простроено пятым Далай -Ламой . Мы
поднялись вверх по дороге и прошли вовнутрь. Большинство комнат закрыто для
посетителей, но и обойти их все не под силу даже местным жителям. Из комнат –
вид на древние Гималаи.
Здесь легко дышать, медитировать и так незаметно провести жизнь размеренную и
полную высоких дум. Интерьеры без золота. Стены и потолки покрыты
неповторяющимися от комнаты к комнате орнаментами. У древних дизайнеров
прекрасное чувство цвета. Запахи масла повсюду, освещение веками неизменно:
масляные «свечи» в виде больших темных жестяных тазов, наполненных
застывшим жиром яка с несколькими вставленными фитилями-веревками.Обедали
в Makye Ame .
В баре вижу армянский коньяк и московскую водку. Кафе полно фотографов, из окон
особый вид на площадь перед Джокангом. Длинные хоботы объективов лежат на
столах. Местных жителей здесь мало, у окна две девушки в шляпках, напоминают
подруг мисс Марпл.
Я несколько раз заходила сюда просто передохнуть. Атмосфера-почти семейная.
Однажды познакомилась с четой очень пожилых англичан. В таком возрасте они
решили прокатиться до Лхасы. Моего английского хватило, чтобы обменяться
впечатлениями. Их живо интересовало какая зима была в Москве. И услышав ответ,
старички констатировали со вздохом, что климат меняется: так холодно, как было в
Лондоне в эту зиму, еще никогда не было: «Ваша русская зима пришла к нам». --- «
Олигархи занесли» ,- подумала я.
Блюда, что як послал: мясо яка разнообразно приготовленное, порции большие и
живописно сервированные, около $6-7 .Лучше брать не отварное, а тушеное мясо. Мне
и здесь понравились овощные мо-мо. Хорошо не спеша принять чай, например, Wanzi
Mixed Tea на основе трав. Выпиваете первый настой, а Вам тут же подливают воду из
термоса. Вкус чая только улучшается. Бесконечное удовольствие. Звучит
убаюкивающая суетное сознание тибетская музыка.
Это кафе – самое уютное в городе . Основано в 17 веке.С этим местом связана красивая
легенда. На последней странице меню она звучит так:
«Around three hundred years ago there was a Tibeten chang house .
Однажды ночью прекрасный мужчина встретил здесь прекрасную
незнакомку .Он полюбил ее ,но она исчезла быстро. И как он не искал
ее , больше не встретил.»
Короче говоря,
И веят древними поверьями
Ее упругие шелка
И шляпа с траурными перьями
И в кольцах узкая рука...
Все бы ничего, история - не новая под луной. С той лишь разницей, что это был VI –й
Далай Лама, а встретился он не с кем–нибудь, а с женской ипостасью
Аварокатишвары, первого Будды, дамой именем Goddes Tara.Конечно, как тут
устоять.
Храм Джоканг.
Небольшой, но почитаемый буддистами храм на центральной площади ,украшенной
яркими длинными завитушками выставленных цветов в горшках . Заложен в 7-ом
веке. Царь Сронцзен Гампо, молодец и умница, мало того, что женился сразу на двух
женах, китайской и непальской, но сподвигнул их на царские себе же подарки:
прекрасное изображение Будды Акшобья (Akshobhya) от непальской принцессы
Брикути и Будды Джово Шакьямуни (Jowo Sakyamuni) от китайской принцессы
Венченг. Девчонки Брикути и Венченг, наверное, подружились и играли в классики
где-то здесь неподалеку.
Приятно не спеша нарезать круги вокруг Джоканга. Лавочки стоят сплошной
чередой. Торг уместен. Уместен и в два раза ниже заявленной цены, и в три.
Продавцы в открытых лавках такие простые, что торговаться с ними не хочется. Но в
магазинах – это надо делать. Меня порадовали лавочки старьевщиков. Там был
антиквариат периода товарища Мао. Эти вещи неуловимо напоминали наши
советского периода: звездочки, человечки в военной форме на кружках, сабельки,
ножечки, брошечки, гравюрки по кости. Вся эта утварь была подчистую собрана из
местных деревень и еще хранила тепло рук прежних домочадцев.
Если встать лицом к Джокангу и обогнуть его слева, то вскоре начинаются съестные
ряды. Там можно сделать колоритные фотографии тибеток, торгующих маслом яка.
И не только.
К вечеру все больше людей начинает движение по часовой стрелке – кору вокруг
Джоканга. Мы видели кору с простиранием, когда молящийся укладывается на
каменный пол при каждом шаге. На руках – специальные дощечки. В этом потоке
людей - мысли отлетают и незаметно подступает вечер.
Юрий заказал в местном ателье национальное платье для своей девушки.
Ему пошили в течение дня и на следующий день принесли в гостиницу.
02.05.2009 г.
Монастырь Дрепунг (Drepung) основан в 1416 году последователем ламы Цонкапы. Когда-
то здесь жило более 10 000 монахов. В Дрепунге расположена была резиденция Далай Лам
до постройки дворца Потала.
Утром приехали в монастырь Дрепунг. Сейчас здесь живет около 500 монахов. На
кухне запомнился котел 2 м диаметре. Монахи едят джампу –ячменную муку . В виде
тюри. В 12-30 началась служба. Зашли монахи сели плечом к плечу рядами. Надели
на голову черные шиньоны с высокими золотыми пирамидками на концах. И
низкими голосами запели мантры. В руках у каждого по важдре –символу мужской
силы. Из большого самовара в круглые низкие миски монах разлил каждому чай с
молоком. Входит старший и читает слова молитвы. К крайнему справа подходят люди
и передают записки с поминовениями.
Потом заехали в Рамоче. Лица у монахов какие-то тоскливые, они едят из пакетиков
какую-то желтую кашу. Потом два шустрых мальчика обнесли всех тазами с едой:
какой то красный овощ, напоминающий по запаху квашеную капусту. Сакральность
процесса вкушения пищи сразу после непродолжительной молитвы оставляет
странное впечатление. Затем на колени монахам кладут деньги по 1 юаню.
Обедали в Лхасе на площади перед Джокангом в «New Mandala Restaurant».
На крыше дома напротив видели как два военных ведут сверху видеонаблюдение.
Любимый город, можешь спать спокойно!
Третий монастырь Сэра. Запомнился Debating courting –дворик дебатов.
После 17-00 начинаются дебаты. Длятся недолго, минут 40. Монахи делятся на
группы по 10 человек. Есть ответчик дебатов. Есть старший , он сидит напротив и
задает вопрос дня. Ответчик начинает говорить, он приводит разные доводы и когда
находит весомый аргумент, наклоняется и хлопает в ладоши. Ну почему вспомнился
Жириновский со стаканом в руке?
И все-таки.
Какие умные чеховские лица на фотографиях у настоятелей монастырей! «Линия
горизонта, увиденная в детстве формирует душу ребенка», - заметил Гоголь. Этим
можно объяснить особую духовную красоту в лицах некоторых монахов. Но только
частично.
Почему–то сознание шутовским приемом привело на память лица депутатов
государственной думы. Тернистые пути к российскому престолу оставили на их лицах
даже не печать, а синий штап ветмеднадзора. Куда девались те горизонты, которые
они видели в детстве…
Третий Далай - Лама первым получил этот титул от монголов и своих учителей назвал
последовательно первым и вторым Далай- Ламами . Достойный памятник учителям .
В тибетских монастырях посещает особое чувство умиротворения и спокойствия.
Вспомнилось, как один мой знакомец, бизнесюк высокого полета, после посещения
Тибета делился: «Брошу все. Куплю там домик за $10000 и поживу остаток дней
реальной жизнью. А то как белка в колесе». После чего супруга пускала его из Азии -
только в Таиланд. Она мыслила трезво: «После Таиланда я его вылечу, а после Тибета
к какому доктору вести?» Теперь я понимаю, что за эти деньги он собирался купить
здесь трехэтажный домик с позолоченной мандалой на крыше. Но в Тибет он больше
не попал. Каждый раз мешали семейные обстоятельства.
03.05.2009 г. Крепость Ге –Дзе. Переезд в Шигадзе.
Все переезды в Тибете на джипах Toyota Land Crauser 4500. Посещение монастыря
Ташилунгпо - резиденцию Панчен-Лам.
Мы расселись по машинам. Боевой экипаж машины №1 :Ольга, Наташа, я, Александр
Федорович. Нам повезло с водителем. По сравнению с другим водителем группы наш
Гудзо- настоящий полковник. У него брюки, а не штаны. У него ботиночки пусть не
«Нариман», но чистые. Часы сверкали командорские.
У него в каждой деревне –знакомые барышни .И только ему они машут вслед рукой. В
его машине всегда был нужный инструмент. Тряпочки он стирал в ручье. Как он
смеялся, когда видел где-нибудь внизу фуры, свалившиеся в пропасть! Песенки в его
машине –тоже наверняка были классные (нам просто не понять этой музыки).
Ему очень понравились наши сухофрукты. Но он не смог разделить нашей любви к
Высотскому.
Первый день пути мы долго слушали диски Гудзо: сладкоголосых сирен Китая и
Тибета.
« О-ЧИ-ШО» - как забыть?! Мармеладно – медовые голоса пели,наверное , о любви
скромной девушки к простому тибетскому пареньку – орлу степному ,казаку лихому.
И тут Саша достал диск Высотского! Ура!!! Когда из динамика раздались первые
рубленые аккорды и отрывистое : «Здесь вам не равнины, здесь климат – иной...»,
Гудзо поднял брови и взглянул на меня удивленно.
-Да, Гудзо, да. Так МЫ поем о любви. THAT.S OUR MUZIK .
Приехали в крепость Ге –Дзе. Знаменита историей войны с англичанами. Идеальное
расположение для крепости. Взять ее можно было только обманом или
предательством.
В 15-00 приехали в Шигадзе, в монастырь Ташилунгпо - резиденцию Панчен-Лам.
Здесь ступы с останками панчен-лам. На центральном месте внушительные
саркофаги, облупленные драгоценными камнями как старый крейсер ракушками. В
этом месте покажется странным, что древние просветленные уделяли так много
внимания ветшающим памятникам бренности всего живого. Может быть, они
понимали, что это нужно живым для поддержания слабой памяти человечества.
Один философ-китаец заметил: «Неизвестно, кто открыл наличие воды, но это явно
были не рыбы». Человек - некто проживающий жизнь. Он плавает в ней, как рыба в
воде и иное состояние ему неведомо. Мы можем изучать мёртвых, но не перепрыгнуть
при жизни в тот мир, а без проникновения наш пытливый мозг может изучать
только саму жизнь. Пусть это и жизнь давно ушедших людей.
В этот монастырь возьмите с собой фонарик! У меня он оказался с собой как-то
случайно. А увидеть здесь что-то внутри монастыря можно только с фонариком.
Увидеть есть что: бесчисленные изображения Будд, их учеников и Тар – женских
ипостасей Будд. Интересно, что у нас женщина – друг Человека. Жена уже вряд ли-
друг. Хорошо, если не враг. У них жена Будды–женская ипостась Будды. С одной
стороны, ее как бы и нет, она только ипостась. С другой стороны, все-таки не кого-
нибудь, а Будды. Азм есть Альфа и Омега.
Каждый Будда сидит в одиночке, в своей комнатке. Ходишь по спирали от этажа к
этажу, заглядываешь в маленькие коморки, а там в кромешной темноте притаился
Будда. Потолки низкие, берегите голову, вам туда есть...
Воду тоже возьмите наверх. Ее там не купить.
04.05.2009 г. Переезд на запад Тибетского плато, в Сагу.
Выехали в 8-00..Не помню почему Федорович толкал джип?! Но есть фотодокументы
по факту использования Александра в качестве тягача. Есть и другие фото: товарищ
командир раздает красногалстучным пионерам Тибета конфеты. В Лха Дзе заехали в
ресторанчик. Перекусили чем-то. Через 250 м после Лха Дзе началась грунтовка и
жизнь пошла веселее. У нас нет респираторов. Песок и пыль летит в машину. Машину
не трясет, машину подбрасывает! Спи, дитя, но зубики – береги. Дальше едем не по
дороге, а по направлению. Экипаж машины боевой в составе механика-водителя
Гудзо, бортовых стрелков Ольги и Наташи, бойца-штурмана Елены и командира
экипажа –Саши Федоровича движется к цели строго на запад. Цель броска- озеро
Манасаровар.Высота 4383 м. Температура 19 градусов. Разреженность воздуха 25 %.
Строевые песни Высотского помогают нам преодалевать трудности пути.
Первая вынужденная остановка. Село Нари. Прокол колеса у машины соседнего
экипажа. Пока они бортируют колесо, наш экипаж вступил в контакт с местным
населением: бабушками неопределенного возраста и пионерами. После проведения
30 –минутной воспитательной работы,пионеры согласились позировать для
фоторепортажа. За что были щедро вознаграждены командиром экипажа. Так у нас
уйдут все лимонные леденцы! Ремонт затягивался, и мы сделали привал в местной
чайхане « 100 лет без урожая». Рискнули заказать что-то похожее на пельмени.
Командир экипажа упорно требует кофе – экспрессо. Он верит в человечество. В
прогресс. Но прогресс сюда пока не заходил. Пить будем кипяток. За этот день
проехали несколько перевалов, самый высокий из них 5100 м. К нам пришел Саша
Мондич и доложил о психологической обстановке в соседнем экипаже.Юра выведен
из строя: все признаки «горняшки» налицо. На лице. Передала ему диакарб.
С этого места и дальше местные салфетки подавались только в рулонах характерной
формы.
В 19-30 въехали в Сагу. Город на высоте 4553 м, который категорически нельзя
фотографировать. Да не очень – то и хотелось. Нечего там было фотографировать.
Во всех китайских гостинницах «мальчиками», поднимающими багаж клиентов в
номера, служат субтильные девушки лет 20 и высотой 1,5 м. Когда они подхватывали
наши рюкзаки по 30 кг, нам было неловко.
Вечером ужин в номере у Федоровича. Как всегда, у него есть, что-то попить и поесть.
Пришел знакомиться Базу . Приехал с двумя помощниками из Непала. Наш
улыбчивый непальский гид. По-местному, гид – это шерп. Принес продукты.
Хороший чай и кофе. Печенье. Наш собственный гид ангажировал нас на обсуждение
вариантов прохода озера на завтра. Но вариантов - как вариантов- больше не было.
Был один, простой и удобный ему, подаваемый как единственный, давно
заготовленный план.
05.05.2009 г.Священное озеро Манасаровар - дом жены Шивы .
В 8-30 выехали из Саги. В 10-00 КПП. Военные китайцы в форме и будки с красным
знаменем на крыше напоминали наше такое давнее - недавнее. Дорога грунтовая,
места красивые. Очень пыльно от идущих впереди машин. Впереди два таких же как
наши джипа. Перед КПП из всех машин выскочили девчонки и мы встретились «в
кустах».Все оказались русскими. Пока идет проверка документов, наш экипаж пьет
чай , ест овсяное печенье и грызет яблоки от Базу.
10-30 высота 4850 м. Резко похолодало. 12-45 заезжаем в Парьянг. В 14-00 обед в
поле- ланч-пакетами. В 15-05 – опять КПП ! Танки здесь не пройдут. Пехота –тоже.
Настроение отличное.Начинается перевал 5500 м.
В 17-10 на высоте 4660 м достигли озера. Впереди по курсу виден Кайлас и горы подо
льдом.
В 19-00 разместились в гестхаусе Манасаровар. Аскетичные комнаты, но кухня уютная.
Здесь живет семья: муж, жена, дочь лет 5 и старшие. Очень гармоничная семья.
Я погуляла вдоль озера ,но ветер жуткий сбивал с ног. Потом мы узнали, что здесь
неподалеку можно было элементарно , Ватсон! искупаться в горячем источнике ! Но
никто об этом не сказал нам в этот день.
Если вы несколько дней не мылись, а на зубах оседал песок всех пройденных дорог и
после этого – не возжелаете помыться в горячих источниках, значит, «Мойдодыр» вы
в детстве не читали.
06.05.2009 г.
Посещение монастыря Чиу «Маленькая птичка», здесь в пещере есть отпечатки
на каменном своде, которые оставили Падмасамбхава и его жена во время своей
медитации в этом месте.
Выезд в 8-00 .В 9-20 уже выехали из Чиу. В Чиу стоит подняться только из-за видов,
открывающихся оттуда.Следы не впечатлили. У нас во время просветления святые
уходят в энергетический пучок без следов. Мы заскочили на полчаса. Отсюда в 9-30
видим Кайлас. Он действительно производит впечатление рукотворного. Силуэты
всех близлежащих гор выглядят иначе : пилой с вершинами 120градусов. Кайлас же
имеет иную геометрическую форму. Очень похож на важную часть мужского
организма. Надо было взять бинокль. Хотя бы театральный. Видимость вокруг
отличная .Так бывает не всегда. Мы сделали шикарные фотографии.
В 10-00 едем вдоль гряды Кайласа. Более низкие горы вокруг напоминают
огромных шарпеев теплого бронзового цвета с мягкими складками.
В 10-10 проезжаем пост со шлагбаумом из тряпочек. Tourist sceinic zone ticket
cheakpoint .Здесь надо заплатить. Сторож шлагбаума девушка лет 25. Процесс
взимания мзды на фоне величавого Кайласа. Вечное улыбнулось сверху на суету
людей.
В 11-00 приехали в Дарчен. Высота 4700м. Нищий поселок. Но на улице в ряд стояло
несколько столов биллиарда. Заказали себе местечко для жизни на будущее в «Sun
Moon Guast House». В 12 -00 едем дальше. На высоте 5200 м видим ярко зеленое
изумрудное озеро. В 14-30 перекусили в какой-то палатке. Отведав бычков в томате,
командир, наконец, заснул в машине.
Проезжаем Earth forest . Места совершенно сумасшедшей красоты! Это так
непохоже на все виденное в жизни, что трудно подобрать сравнение. Юра говорит,
похоже на Большой каньон в Америке. Фотографируя Юрика, я забыла что стою на
«островке» и стала пятиться назад, пытаясь изменить ракурс. Чуть не свалилась со
скалы! Лететь пришлось бы метров 500.Монолог Катерины из пьесы Островского:
почему я не птица? успела бы прочитать полностью. Мы ехали вдоль этой
фантастики три часа. Считается что это – следы выветривания гор. Но очень похоже
на следы древней цивилизации. Или чьи–то сны о ней. Говорят, здесь жили
лемурийцы.
В 18-00 приехали. Осматриваем монастырь Тодинг. В монастыре Тодинг смотреть
абсолютно нечего. Он полностью разрушен китайцами во время культурной
революции. На стенах висят фотографии, но не с прежними видами монастыря, а с
изображением субботников по его восстановлению. Территория просто очищена.
Китайцы умудряются делать деньги на туристах, показывая им артефакты своего же
варварства. В углу заметила отбитую ногу Тары. Нога стояла в углу абсолютно
похожая на живую! Сделана она была с мягким эротизмом. Мастер не просто
искусный гений прошлого, но и большой ценитель женских ножек. При более
близком рассмотрении я поразилась технике: взят деревянный костыль, обмазан
глиной, перемешенной с соломой. Сверху все раскрашено природной краской. Будды
были сделаны также. Все было разрушено несколькими ударами. Отдельные части
тел валялись то там, то сям. Зрелище напоминало госпиталь. Хорошо, что творцы до
этого не дожили. Это был второй по древности буддистский монастырь после
Джоканга в Лхасе. Сюда в те баснословные года был выписан переводчик тибетских
сутр.
Военный городок. Высота 3791 м.Вечером случайно мы с Наташей оказались одни на
центральной части здешнего Арбата. Через 15 минут вокруг нас стали сгущаться
местные мачо. Волосы у них, черные как смоль, были красиво уложены красными
лентами, бирюза в кольцах. Они, ласково улыбаясь нам, делали круги все меньшего
радиуса. Наташа испугалась. Я предложила ей взглянуть на вещи в ином разрезе:
ведь мы для них практически инопланетяне. Оценить наш богатый внутренний мир
они не могут. К тому же здесь есть и другие тетеньки. Значит, мы понравились
внешне! Вот такие пропыленные со следами недосыпа и перездов, слегка опухшие и
без какой- либо боевой раскраски, мы имели здесь оглушительный успех!
Однако ситуация затягивалась. Как же эти невинные маневры могли напугать? Мы –
женщины Севера, с детства привыкаем к знакам внимания. Сначала нас дергают за
косички. Потом толкают в спину на физкультуре. Дразнят по имени – фамилии. Ну а
потом интереснее. Нам расставляют сети, подбивают клинья, подливают, берут на
излом и на спор. Объясняют нам же наше несовершенство и нелогичность. Замечают
слабость / твердость, смотря по обстоятельствам. А тут …нам просто улыбаются!!!
Неожиданность приема – вот что напрягает. Именно так кот в сапогах остановил
стражников, спасая Шрека. Наконец, появился наш командир и увел нас, прикрывая
спиной.
Ужинаем в местном кабачке. Длинное меню - 9 страниц на китайском и английском.
Заказали большое блюдо: утку с картошкой. И курицу с чем-то зеленым. Нам
принесли ложки и палочки. Народ шустро заработал палочками. Все вкусно.
19-40 .Сижу на крылечке гостиницы. Солнце греет спинку. Народ пытается помыться
вокруг тазиков. Номера напоминают «Дом кохозника», в который завезли
современную мебель. Приехал Гудзо. На вымытой машине! Отмыл за 30 юаней.
Идет- насвистывает песенки. Ну что за чудо мужичок! Хоть бери его в рюкзак и- к
себе домой. Все будет сверкать :от посуды до машины. А всего – то дел: кормить его
сухофруктами и лапшой.
07.05.2009 г. Королевство Гуге (Kingdom Guge).
На месте столицы Гуге находится городище в местечке (Цапаранг) уезда Дзанда.
Относится к X веку. Основателем его был правнук последнего тибетского царя Ландарма
по имени Цзидэнимагунь. Есть несколько версий гибели королевства. Согласно одной из
них, в 1632 исламский правитель Ладака победил войска Гуге и велел разрушить царский
дворец Гуге, почти все его жители были убиты, а царь и его семья были взяты в плен.
Какое голубое небо! Какое свежее утро! В 9-40 приехали в Ancient Kingdom Guge .Это
всего в 18 км от военного городка Zhada County Seat . На джипах всего 20 минут. Мы
совсем рядом с Индией, стоит перемахнуть через Гималаи.
Советую всем, кто окажется неподалеку и даже подалеку от этого места, его
непременно посетить. Желательно включить посещение Гуге в программу заранее,
чтобы при проходе оператор не дарил его за особые договоренности. Тем более оно
доступно.
Обязательно возьмите с собой наверх, ко Дворцу, что-нибудь перекусить и выпить (не
попить). Дворец построен на скале над обрывом, вид оттуда открывается
фантастический. На самом верху есть терраса, на которой оборудован каменный стол
и стулья. Всенепременно вкусите на этом месте земных даров. Такой завтрак вряд ли
где еще у вас будет.
Вокруг на 360 градусов величественные горы сложной перспективой затягивают
взгляд. Очертания гор за века не тронуты человечеством. От сознания, что люди
ВСЕГДА видели этот самый пейзаж, охватывает сентиментальное теплое чувство. Над
нами долго медленно парил орел. Место безлюдное, тем приятнее было встретить
здесь туристов из Белоруссии. А что делают белорусы на отдыхе? А придумывают
новую фамилию своему президенту…. Остановились на Кайлашевич.
Жаль нельзя здесь переночевать. Под дворцом, говорят, есть большое поземелье. Там
приведения ждут теплой крови - без сомнения. Спуститься ночью, и при дрожащем
пламени свечи побеседовать с духами места... перетереть за жиСть. Как она
видится им оттуда.
Но мы вернулись в город. Заказали обед в местном тибетском ресторанчике: рис,
стейк яка. Чай был соленым. По – тибетски. А пока заказ обрабатывали, мы
произвели быстрый захват местных лавочек: бусы, браслеты, кинжалы – уходили в
лет! Ушлые купцы-тертые калачи, мы жестко демпиговали цены в 10 раз. Иногда
использовали театральные постановочные наработки. Но оборот – то в лавках за
полчаса вырос – в разы!
Едем по горам разного цвета: зеленого, серо-голубого, красного, коричневого. Пока не
видно следов промышленной разработки, но дороги китайцы строят активно! В 19-00
приехали в знакомый гест-хаус Манасаровар. Шесть часов по серпантину гор без
остановки на фото и туалет. Болит нижний бюст и какая – то кость в спине. Ласкаво
просимо, назад – выносимо! Сегодня мы помоемся хоть в луже - , решили женщины.
Мысль искупаться в озере отпала сама собой: убедить себя, что я - морж, даже после 10
повторений-не удалось. Ищите и обрящите: мы нашли прекрасное место! А попали
туда благодаря себе и вопреки искусно проведенной антирекламе своего по-
прежнему предупредительного гида. Дескать, это место только для сильных духом!
ТоварищЪ, верь: полчаса в теплой деревянной купельке - колобане-с шампунем
сделали нас абсолютно счастливыми на весь вечер. Там прекрасная акустика. А мы
такие певуньи... Вот кто-то с гоОрочки спустился, навЕрно, милый мой идеЕет…
И только мысль об упущенной возможности омовения два дня назад требовала от
меня концентрации на христианском всепрощении.
Друзья, помните сами и передайте друзьям друзей!!! Если встать спиной к озеру
Манасаровар по направлению асфальтовой дороги к монастырю Чиу, то в 20 минутах
пешком слева от дороги вы сможете волшебно помыться за 40 юаней. Командира
оттуда два часа не могли вытащить. Он предавался разнузданному мытью и
фактически бросил свой экипаж посреди гор тибетского плато.
08.05.2009 г. Дарчен.
Кора вокруг озера Манасаровар на джипах с посещением монастырей вокруг озера.
Проснулась в 7-00 и встретила рассвет у озера. Солнце вставало медленно и удалось
заснять восход по минутам. Накануне Саша Мондич подал отличную идею
насобирать камней на сувениры. У озера насобирала 2 кг волшебных камушков. Если
встать лицом к озеру, то справа от озера в 2 км есть невысокая гора, на ней чудно
собирать камни и смотреть вдаль.
В 9-00 выехали. Круговой объезд вокруг озера тоже называют корой. В 14-00
вернулись в тот же гестхаус и, не выходя из машин - зачем вернулись?,двинулись в
Дарчен. Мое предложение пройти вокруг озера хоть немного пешком, не прошло у
нашего славного гида. Я позавидовала двум встреченным немкам лет 55,
путешествующим с местным гидом и водителем - тибетцем. Значит, пора учить
языки!
Вокруг озера заехали в три монастыря. В одном из монастырей сделали отличное
фото боевого экипажа №1.Видели стаю наших серых журавлей. Они до сей поры с
времен тех дальних летят-- и подают нам голоса.
В 15-00 приехали в Дарчен – место начала и конца коры. Наш командир накануне
плохо спал: мучила нехватка кислорода. Ольга не может откашляться. Ни у кого нет
отхаркивающего. У Наташи болит голова, она – на цитрамоне. Тем не менее наша
могучая кучка держится бодро.
В Дарчене – швейцарская община буддистов, которые помогли построить
медицинский центр и отремонтировать некоторые монастыри. В приютах Тибета –
вода только с гор.Перед центром – футбольное поле. Играют, как мне пояснили,
студенты медицинского центра. Сейчас они на каникулах. Поле без травы. Живем в
домике, окнами на кору: направо уходит тропинка, фактически это и есть начало
коры. Кора – это движение по часовой стрелке. Нас ждет подъем по уклону не более
25-30 градусов. В конце 30-35 . На самом деле – было больше .
В 16-00 народ ушел гулять по городку. Я читаю лежа на кухне. Здесь очень уютная
кухня. Приятные лица швейцарцев: девушка и парень лет 30.
Вечером Базу сварил компот. Компот здесь, это как…бабушкины пампушки или
вареники с вишней - в армии. Берите с собой сухофрукты! Хорошо бы пошел чеснок.
Хрен. Горчица. Икра красная. Икра черная. И заморская икра – баклажанная. Черные
сухарики. Белые … нет лучше черные, но из разного хлеба! Но мы были
неприхотливы.
9 мая 2009 г. Дарчен.
Акклиматизация в Дарчене. Высота 4800м.Ночью проснулась, что – то не так…:
Наташа сидит на кровати.
--Ты почему не спишь?!
--Не могу уснуть. Нос не дышит.
Я (рекламная пауза) применила свой знаменитый массаж переносицы и Наташа
заснула - таки прямо под моими пальцами.
Тем не менее этой ночью мы просыпались,казалось, каждый час: Ольга кашляла и не
могла спать. Кашель отпускал только если она садилась на кровать. У Наташи болела
голова. У меня болит горло, лечу чаем. Юра говорит, что все еще болит голова.
Командир экипажа №1 объявил подъем в 7-30 . Завтрак от Базу: каша Геркулес,
яичница, большие дранники или, как скажут в западной Украине: деруны , они же
гугли,они же кэчеры,они же реселованики, они же кремзлики . Записано со слов в
походных условиях .
В 8-30 пошли в местный тибетский медицинский центр. Коридор заставлен
потертыми стульями и скамейками. На полу – тазы с ватой и шприцами. Прием вел
мужичонко в потертом пиджачке с лицом плотника из ЖЭКа. Между прочим,
основатель центра. Ассистировал ему Норбу – наш тибетский гид. Перед доктором за
потертый стол по очереди садились новобранцы. Он брал в свои руки обе руки
пациента и прослушивал пульс. Потом через Норбу уточнял, перенес ли товарищЪ
какие –либо заболевания ? И – прослушивал еще раз. Из нашей группы двое
казались абсолютно годными к строевой службе. Остальным были прописаны
маленькие коричневые гомеопатические шарики диаметром 1 см, юаней по 10 за
пакетик. Их рекомендовалось жевать 3 раза в день. Противопоказаний для коры не
оказалось ни у кого.
Диагностика обошлась по 10 юаней с каждого, что, согласитесь, совсем недорого. Сама
процедура напомнила мне многочисленные объявления в газетах: «Матушка
Любава. Сниму порчу. Верну мужа без греха»
Сытые, продиагностированные и довольные, экипажи cделали пристрелку: походили
по горам. Видели сусликов, похожих на лис, рыжих и жирных, на коротких лапах.
Может быть, это были и не суслики. Но – стояли столбиком и по - сусличьи
разглядывали нас.
В 11-00 поднялись в первый монастрырь Гьяндрак, высота 5112 м. Рюкзак стал на 300
г легче, выпила чай. Монастырь ухоженный, внутри на стенах очень красивые 8
символов удачи. Есть комната аудиенций, она используется и поддерживается для
приема высоких гостей. Швейцарская диаспора буддистов поддерживает этот
монастырь и финансовое благополучие здесь заметно. У окна лежал камень со
следом Будды .След отдаленно напоминал человеческий .Не менее 55 см.
Второй монастырь на нашем пути - Сералунг. Живет всего один монах. Очень
уютный монастырь. Помню, моя подруга говорила после очередной love-story:«Все.
Ухожу. В монастырь. »
Теперь я знаю, куда ее при случае послать. Монах–хозяйственный, дров припас
много, полы при нас подметал веничком. Руки –ноги при нем. В нашей
демографической яме – это выход.
Назад пришли в 16-00 .Народ пошел прогуляться по лавкам Дарчена (купили
ножички). В 19-00 ужин: суп, мясо, рис, салат сырой и салат печеный. За этот день мы
прошли 10 -12 км. Самочувствие хорошее, но очень болит горло. Считаю, что
информация по необходимым лекарствам была у нас, мягко говоря, неполная.
Бесценный совет №2.
ТоварищЪ! С собой надо брать все, чем лечат слизистые участки тела: глаза
(коньюктивит от пыли и грязи), нос – лучше не капли, а мази, горло – фарингосепт и
аналоги. Для головы, страдающей от всего перечисленного, помимо диакарба от
горной болезни, возьмите, например, 1 кг цитрамона. Все лекарства, особенно от
простуды, надо брать за себя и «за того парня». На всякий случай.
10 мая 2009 г. Первый день коры.
Гора Кайлас. Множество мифов и легенд связываются с Кайласом. Четыре мировых
религии считают Кайлас священным местом: в религии Бон: первый мастер Тонгпа
Шенраб сошел с небес именно на горе Кайлас. В буддизме:на Кайласе живет Демчок,
гневная форма Будды Шакьямуни). Кора – ритуальный обход Кайласа по часовой стрелке.
Начало пути было легким. И практически весь день пути был легким.Один час шли
до первой точки простирания. Отлично виден Кайлас.Первый привал .Здесь принято
оставлять все, мешающее идти .И мысленно просить хорошей коры. Состояние
устойчивое, но чувствуется недосып и простуда (горло).
Портеры (носильщики) несут наши вещи. Они идут в каких –то рваных кедах. Среди
них – девушка лет 20 . Прет здоровенный рюкзак.
В 11 -30 проходим место ритуальных захоронений. Обряд погребения прост – тела
оставляют на плато, помеченном по периметру четырехцветными флажками. Иногда
обкладывают камнями, иногда – просто строят рядом пирамидку. Птицы и звери
сделают свое. Земному - земное, а дух здесь уходит напрямую в небеса обетованные.
Многие мечтают здесь умереть. И многим это здесь удается. Иногда без
предварительных планов. Индусы приезжают сюда делать кору и часто становятся
жертвами перепада высоты и температуры. По соглашению между Китаем и Индией
устанавливается квота на паломников, но желающих совершить parikrama много
больше. Допускается нанимать тибетских лошадок или яков, но люди стремятся
пройти пешком. Туристы гибнут, как правило, из-за своей упертости. Например,
выходят на кору с температурой и раз - скоротечная пневмония. Здесь любой острый
медицинский случай, на мой взгляд, может стать летальным. Как можно снять
человека с тропы в случае, к примеру, аппендицита? В небе не видно было вертолетов
- самолетов.
Но наш народ на слабо не возьмешь. В lonely planet прочитала позже как один наш за
1 день прошел кору 13 раз! Да мы видели в Дарчене парочку таких наших
двухметровых детин. Они за день при нас прошли кору. Шерпы бежали за ними всю
дорогу и молились,наверное, чтобы такой клиентуры больше не поступало.Размерчик
обуви у мальчиков напомнил мне увиденный в монастыре след Будды на камне.
Я шла сначала с Юрием, потом с Норбу – тибетским гидом. Он учился в Индии,
младший сын многодетной, благополучной семьи. Многие из Тибета учатся в Индии,
там пребывает действующий Далай-Лама и Индия им близка по духу. А Китай нет.
Свободно говорит на английском, тибетском, хинди и китайском.
Проходим сквозь арку Дарбоче, это ритуальный вход в кору. Делаем фото в стиле
рекламы «... до и после..».
В 12 -30 добрели до палатки. Есть диванчики и три колоритные тетки готовят нам чай
в термосы. Их лица полностью закрыты платками.Не по той причине, по которой
Гюльчитай прятала свое лицо от Петьки, а по причине резких ветров с песком . Все
здороваются: “Таши деле!” Мы пьем все-таки свой чай из пакетиков. Время идет
незаметно, видимость отличная. Тянемся гуськом. Только в конце дорога пошла
вверх. Последние два часа тянулись труднее, начался подъем.
Нам навстречу попалась девушка в форме олимпийской сборной России. Она отстала
от группы и шла вниз одна. Позже мы видели ее в джипе, ее подхватил кто-то по пути.
Джипы поднимаются здесь достаточно высоко в горы.
В 17-00 все дошли до гест-хауса. До этой стоянки, как правило, доходят все, но дальше
идут не все. Ночевки по ходу коры можно выбирать разные. Выбор остается за
местными проводниками, которые учитывают состояние погоды и людей. Например,
можно переночевать в монастырях, расположенных по пути.
У нашего шерпа Базу это была 13 –я кора. Дальше он может ходить вокруг Кайласа по
внутренней коре меньшего радиуса, т.е. ближе к горе.
Внутри была одна большая комната – кухня, в которую набились все: и хозяева, и их
гости из местных, и мы. Вдоль стен стояли кровати. Дверь на одном гвозде висела
наискосок и поскрипывала. Сквозь нее было видно, как быстро сгустились сумерки. В
18-30 повалил снег. Большая рыжая собака с волчей мордой осторожно заглядывала
внутрь жилья, но зайти не решалась. Базу с двумя помощниками готовит ужин. Как
вскоре выяснилось, кухня– единственно теплая комната в этом местечке ,почти 14
градусов тепла. Телевизор в углу показывал какую – то национальную драму периода
захвата Тибета англичанами. Истошная любовь с песнями на фоне методичных драк с
ружьем. Известно, что в этой войне погибло не более 2 тыс. чел. Для сравнения :во
время китайской культурной революции были истреблены несколько миллионов
тибетцев за несколько дней. Но об этом фильмов в Тибете – Китае, конечно, не
показывают. Чад от печи, странное смешение сынов человеческих с мисками супа.
Мы напоминали себе беженцев ледникового периода. К вечеру местные князьки
начали активнее коситься в сторону Ольги. Но Ольга отказывалась признать саму
возможность счастья в тибетской кибитке. Я сфотографировала ее и предложила
пока не поздно отправить MMS батьке-Лукашенко. Пусть выручает. Мы смеялись.
Чем больше мы смеялись, тем легче нам становилось.
Хозяин – молодой и очень красивый с лицом Чингиз- хана. Сидел с приятелями и
разглядывал нас, в руках – хороший экземпляр последнего Никона. Его жена, уже
только с признаками былой необыкновенной красоты, совершенно увядшая девушка,
боролась с большим куском теста. Около нее в ногах ползал малыш лет трех.
Удивительно, что у всех местных ослепительно белые зубы.
И нет сомнений, они не знают, что за хлопцы- стоматологи. Волосы у них густые и
крепкие, копной даже у мужчин. Питание здесь – скудное. Как объяснить этот
феномен?
Мы пошли взглянуть на девичью палату № 5. Пять кроватей системы «прощай,
молодость!», из окна сифонило через огромные щели. Температура не более 5
градусов. Мы поняли, что так нам не уснуть, а сон был жизненно необходим для
второго дня пути. После легкого мозгового штурма девушки решились позвать на
ночь двух своих, конечно, мужчин: была надежда нагреть комнату дыханием и
теплом пяти тел. Выбор пал на командира экипажа №1 Федоровича и Юрия. Окна
законопатили матрасами и горными палками крест-накрест. Налили в термосы чай,
потому что ночью хочется пить горячее.
Надели все самое теплое. Неизвестна погода на завтра. Поднялся жуткий ветер.
Мы зажгли свечи из личных стратегических запасов и таки заснули сном младенцев
на высоте 5100 м.
11 мая 2009 г. Второй день коры.
Джайны почитают Кайлас - место, где их первый святой достиг освобождения.
Индуисты верят, что Кайлас является космическим центром мироздания, и именно там
живет могущественный бог Шива.
Славяне считают, что им сюда просто надо.
Подъем был долгим, но когда корабкаться дальше уже было некуда, пришло
ощущение, что все закончилось как-то быстро и буднично: вот мы и на вершине. Вот
и общие фото, и улыбки, и пожатия. Ну что же, перевал Дролма Ла, мы перевалили
через тебя. Нам предложили, пользуясь случаем и местным колоритным обычаем,
подложить под один камень - одну записку и под другой, чуть дальше – другую.
Накануне в результате тяжелых раздумий каждый из нас заготовил на клочках
бумаги по две записки: на одной перечислили, с чем хотелось бы расстаться в жизни
(это надо оставить на перевале Шива-цал, он первый по дороге), а на другой, что бы
хотелось привнести в свою жизнь (а это на Дролма-Ла). Эти записки, так
напоминавшие церковные, были положены под камушки и само смешение
религиозных обрядов не помешало девонькам ожидать впредь укрепления
жизненного пути.
Наши мысли – суть нечто точно материальное, остались там, в горах Тибета. О эти
девичьи грезы: « а еще, дорогой Дед Мороз, подари мне куклу, такую же красивую
как у Светки, но только в красном платье…».
Я заметила, что не хочу в своей жизни расставаться ни с чем. Как-то жаль, а вдруг
что-то точно уйдет. Разве что кое-что добавить.
А потом был спуск. Вот тут-то была первая засада: спуск был тяжелым. Очень
тяжелым. Силы убывали. Пару раз надо было буквально сползать. Внизу, наконец,
увидели палатку. В палатке можно было перекусить, но мы упали на пол на
разбросанные матрасы и отрубились тут же. Спали часа полтора. Силушка – ушла,
как скажет бабуля. Сервер отключился, как скажет программист. Замечу, что часть
мозга у меня странно бодрствовала и видела картину сверху: распластанные тела в
скрюченных позах замерли и не переворачиваются. Эта неподвижность даже во сне
казалась мне странной для живых тел.
Проснувшись и перекусив, мы двинулись дальше по пересеченной местности. Тропы
как таковой поначалу не было, позже она угадывалась. Вокруг ритуальные
пирамидки. Мы знали, что их выстраивают на месте чьего-то конца земного пути.
Погода была мягкая. Появилось Солнце и добавило желтого в цвет гор.
Мы шли вдвоем с Ольгой. Долгое время не видели ни души. Заблудиться было
трудно. Вот тут и началось преодаление. Никогда в жизни я еще так не уставала. Со
времен спортивных рекордов. Болели не мышцы - ломило кости. Тазобедренный
сустав гудел как высоковольтная линия. Иногда мы останавливались, смотрели друг
другу в глаза и – тихо смеялись. Тихо, потому что сил не было. Смеялись, потому что
краповые береты учебной роты специального назначения нам полагались уже по
статусу. Потом нас нагнал шерп.
Мы плохо представляли, когда же все закончится. Информация шерпа была скорее
суждением, чем информацией. Путь казался бесконечным. Бесчисленные повороты
тропы медленно закручивали маршрут по часовой стрелке. Нам открывалась одна и
та же космическая картина. Полное ощущение, что мы – единственная форма жизни
на земле. Горы цвета ржавой охры, ничего зеленого, две упертые фигурки … Зачем?
Куда? И что вам, девки красные, дома не сиделось? Нас спасал чай в термосах и
мысль, что все-таки второй день коры на исходе, а жизнь, скорее всего, еще
продолжится. За час до конца марш-броска, который мы с Ольгой уже и не ждали,
вдруг вспомнили, что в рюкзаках есть продукты. С ощущением бесконечного пути мы
перекусили на камушках. Но вот и постройки гестхауса. Они почти неразличимы по
цвету от гор. Вечером десантницы уснули до «Спокойной ночи, малыши!».
С этого дня в Тибете я вынесла новую для себя привычку ноcить с собой термос с
чаем. Везде. И теперь я без термоса - как без телефона. Людям приходится
объяснять, что дескать лечусь. Но это просто привычка ходить с ружьем.
12 мая 2009. Третий день коры. Переезд в Сагу.
Кора – это ритуальный обход вокруг Кайласа. Считается, что даже однократный обход
избавляет от всех жизненных грехов. А 108-и кратный, обеспечивает переход в Нирвану в
этой жизни. Расстояние - 53км. Максимальная высота - перевал Дролма Ла ( перевал
Зеленой Тары) 5669м.
Утром проснулись, на улице снег по - колено! Если бы наш поход мы начали на день
позже, самый трудный участок второго дня пришлось бы пройти (или не пройти) в
особых снежных условиях. Кто-то заговорил, что «гора нас пустила». Здесь, конечно, я
умолкаю, как Магомет. В Тибете каждому не раз придется задуматься о вопросах
веры и суеверий. Если не задуматься, так порассуждать. Все располагает к этому.
Вышли в 7-45. Пришли в 11-30. Четыре часа пути и мы вышли на оперативный
простор. Шли по снегу, мороза не было. Снег ослепительно сверкал на солнце. Было
легко от сознания чего-то сделанного, счастливо оконченного. Шерпы пару раз
«подняли» зайцев. Те вскакивали из-под снега и резвой иноходью уходили в
сторону. Виды вокруг открывались кинематографические: заснеженная тропа,
заснеженные скалы и рваная цепочка людей с сознанием снежных барсов.
Фотографировали в этот день как в никакой другой. Лучше гор могут быть только
горы, кто бы спорил из нас тогда. Дорогу было видно далеко. Впереди был Дарчен.
Третий день был самый легкий, почти прогулочный.
В этот день мы отмечали день рождения Саши Федоровича. Для него окончание коры
совпало с началом нового года жизни. Этот год, Санек, должен у тебя получиться
отличным от других! Ведь все грехи нам простили за эти три дня.
Днем мы перекусили в местном ресторанчике, сели на джипы и в 13-30 двинулись из
Дарчена. В 16-00 мы с паспортами на КПП. В 16-30 –двинулись дальше. Дорога
снежная, красивая. Полдня по дорогам. Вокруг горы, горы. Менялся только их цвет и
оттенки цвета. Иногда проезжали жилье. Крайняя бедность. Карапузы на дорогах.
Приняли решение не ночевать в Парьянге. Принять это благое решение помогли
водители. Они обещали, что напрягутся, а доедут вечером до Саги. А Сага- это
теплый душ, хороший ужин и мягкая теплая постелька. И мы поехали! Я
подкармливала Гундзо сухофруктами и бодрила, как могла. Он держался молодцом.
Дорога петляла по лихо закрученному серпантину.
Заехали в Парьянг. Полное ощущение, что попали к цыганам. Убогие постройки и
много детей. Но есть рестораны- будки 2 м*2м и даже свой храм. Мы подкачали
колеса. Поселок на таком маршруте конечно располагает парой автосервисов.
Саша Модич ехал рядом с водителем в другой машине и, по его словам, несколько
раз просто будил водителя. Все тянулись к жизни. Прежняя моя жизнь на гражданке
казалась отсюда такой невероятной:
... там я, помню, подозревала, что в JPS-навигаторе моей подруги сидит механизм,
сработанный по модели воспетой юмористами блондинки. Мне представился
монолог этого чуда техники, доведись ему засечь маневры Гудзо на тибетском
плато:
---Через 100 м медленно поверните направо.
--- Вы ушли с маршрута!
--- Куда вы на фиг поехали?!
--- Там пропасть !!! ПРО... ПРО...ПРОпасть…
--- ПереПРОложить?!
Свой опыт прохода по горам вокруг Кайласа я отношу к опыту физического
преодаления длительных перегрузок. Во второй день прожила и опыт психического
преодаления чувства безЪисходности и неизвестности. Помню во все дни осознание
красоты Кайласа. Он очень разный со всех сторон. Мне особенно запомнилась
сторона, не покрытая снегом: черный благородный гранит правильной формы.
У меня не возникло того мистического чувства, которое, наверняка здесь переживают
верущие. Один мой приятель раз в году в одиночестве уходит в тайгу на неделю. В
Сибири полно таких особых васькиных заимок. Через 7 дней он возвращается оттуда
совершенно просветленным человеком. Я ему завидую.
Думаю ключевое в этом действии – одиночество и природа. Если пройти всю кору в
одиночестве или только с шерпом, будут совсем иные впечатления.
В 21-30 мы прибыли в Сагу. Душ. Ужин. Постелька.
13 мая 2009 г.Переезд Сага –Джунгма.
Утром на завтрак в гостинице съесть было нечего. Кроме крутых яиц. Пресная каша
из неизвестных Мичурину злаков. Сложную китайскую чайную церемонию девушка-
официантка в пальто- свела к следующим действиям:
1. налила кипяток в бумажные стаканчики (в таких у нас раньше продавали
мороженое);
2. «посолила» каждый стаканчик сверху заваркой, и длинные прутики долго плавали
на поверхности, не желая тонуть.
В 10-00 выезжаем из Саги. Высота 4 554 м. Через 5 минут на выезде из Саги медпункт.
Медики в белых балахонах-халатах, мужики похожие на доярок, предложили нам в
форме, не допускающей отказа, померить температуру. Померили узкими
стеклянными градусниками. Конечно, при случае, обмануть было бы легко. Не
оставаться же в местной амбулатории. Колеса машин из пульверизатора облили
какой-то вонючей гадостью. Мы быстро закрыли машины и поехали! Переехали
мостик через Брахмапутру. Едем по направлению. Весь день – в пути.
Хороший у меня выдался день рождения! Стругать салатики в тазики нет никакой
возможности. Ничего не остается, как думать. Повезло: у Саши Федоровича чудесным
образом оставались продукты и виски. Он напоминал Василисушку из детской сказки:
из одного рукава показывалась бутылка с виски, из другого – хлеб, банка с чем-то в
томате, конфеты. Человек, который хоть раз по-настоящему голодал в жизни, не
пойдет к басурманам без стратегического запаса. А Саша прошел Афганистан.
Линия горизонта в 360 градусов причудлива как сон выздоравливающего. Мы
привыкли наделять пейзажи собственными эмоциями: вот веселенький альпийский
лужок, вот печальные ивы над прудиком, вот березки заневестились. Здесь же весь
пейзаж отвергает вас, а заодно и все человечество в целом. Однако если задуматься,
эта бесчеловечная красота обходится без нас точно также, как обходится без нас
альпийский луг. Философы чувствуют это тонко и точно: мы одиноки в природе. И не
только как человечество - не смешиваемая ни с чем часть природы, но и каждый в
отдельности. Все религии мира направлены на утешение человека: по крайней мере,
бог с нами и нас слышит. Но эта связь, за исключением редких святых откровений,
носит явно односторонний характер.
Вспомнилось утешение и от философа-современника: мир неабсурден, абсурд
возникает из-за иррациональности мира и встречного желания человека найти во
всем смысл. Об этом думала я в свой день варенья - похудевшая Чебурашка без
крокодила Гены с гармошкой. Но мы не узнаем, товарищЪ читателЬ, о чем думали,
глядя на нас, восьмитысячники Чо-Ойю (8200 м ) и Шиша-Пангма(8013 м ),
отражающие свет прямыми стальными складками на горизонте.
Где – то здесь рядом пролегает Шамбала – то самое место, где отдельные люди
искали тайные знания и сакральный смысл, другие - бессмертие, ну а вожди мира в
предвоенных сороковых наперегонки тянулись к ключам, дающим власть над
миром.
В 15-40 остановились у поста: дорога перегорожена веревочкой. Ждем непонятно
чего. «Главный по веревочке» куда-то отошел. Пошли фотографировать. На домах
видим свастику с лопастями по часовой стрелке и знаки Луны и Солнца.
Как выяснилось, дорогу перекрыли из-за ведущихся чуть далее строительных работ.
Поехали. Строительные бригады на-половину состоят из женщин. Вспомнилось: « Ты
помнишь, Алеша, дороги смоленщины? Их до сих пор асфальтируют женщины »
В 16 -30 резко поменялся ландшафт: появился лес! Вокруг были уже совсем другие
картины! Живописнейшие скалы, поросшие соснами с узкими лентами
водопадов.Справа глубоко внизу чистейшая бирюзовая река бежала по камням. Мы
фотографировали не переставая прямо из машины. Зелень! Как не хватало нам ее!
Земля Санникова после долгих дней холодного безмолвия пейзажа!
Дорога «Дружбы», подаренная Тибету китайским правительством оставляет сильное
впечатление. Выбитая в скалах идеальная лента асфальта, построенная на высоте в
горных условиях – гимн человеческому кропотливому труду. Но проблема обвалов и
здесь осталась, приходилось объезжать большие глыбы на дороге. Мысль о том, что
такой метеорит может невзначАЙ хряснуть на машину сверху, приходила ко всем по
– очереди.
В 17-30 нас ждал сюрприз: огромная пробка из фур. Движение приостановлено. Идут
взрывные работы. В 18-30 было принято решение идти до города пешком. Прихватив
с собой самое необходимое: деньги, водку и документы, экипажи № 1 и № 2
двинулись в город искать ночлег. Шли мимо бесконечной вереницы китайских
дальнобойщиков. Городок Джунгма расположился вдоль единственной дороги –
медленно спускающегося вниз живописного серпантина. На окнах – герани. Как и в
любом пограничном городке, здесь чувствуется благосостояние граждан города.
Обилие ресторанчиков, открытые овощные базарчики чисты, улыбчивые лица
продавцов,среди которых есть симпатичные девчушки-хохотушки. Город очень
понравился. Шопинг не приходил в голову. Мы прощаемся с водителями. Гудзо, мы
не встретимся, а жаль.
Вечером в своей гостинице мы перекусили и выпили. Прозвучали тосты - за жизнь и
мир во всем мире. Длинный – длинный день, а и ты закончился как чернила у
Андерсена.
14 мая 2009 г. Переезд Джунгма – Катманду.
Мы проходим границу Китай- Непал в Джунгме. Легкая интрига: каких то
документов, необходимых для прохождения границы нам не несут 2 часа. Мысль
остаться здесь никого не радует. Но за полчаса до конца регистрации мы таки
проходим через таможню. С нами почему-то проходит многочисленный непальский
табор: женщины, дети, грузы. Дальше через мост «Дружба» пешком и мы - в Непале.
Здесь садимся в автобус и едем по направлению в Катманду.
Дорога – вдоль реки, видно рафтеров. Непал, как я прочитала позже, славится своими
рафтингами . Жаль у нас в программе это не предусматривалось. Едем долго, дорога
становится все более насыщенной транспортом. И вот он опять – Катманду, город
обезьян.
Вечером мы пошли в ресторан «Третий глаз». Рядом отличный книжный магазин
«Пилигрим», советую зайти.
На следующий день меня ждал самолет, а народ поехал в национальный парк Читван
- Chitwan. Как позвонила мне позже Наташа, там они пережили полный релакс, купая
слонов и предаваясь пляжному безделью.
Юра успел облететь вокруг Эвереста. $ 150 долларов за полет и Эвересту можно
заглянуть в глаза. Наверное, это тоже незабываемо.
По завершении всех перездов, я пришла к выводу, что эти две страны: Непал и Тибет
надо посещать отдельно и по-разному. Непал –совершенно понятен и прозрачен для
туристов, хоть немного владеющих английским. Он красочен и добр. Здесь много
путешествующих одиночек. Абсолютно демократичен. Дешевле, чем здесь ,жизнь
трудно представить. На обратном пути я познакомилась с разными людьми,
прекрасно путешествующими по Непалу без гидов. Их впечатления были гораздо
богаче. Они больше мест посетили. Они были свободны в перемещениях. Их отдых
оказался экономичнее. Все путешествия они спланировали по информации в
интернете. Попутчиков они при желании находили там же. Идеальная группа для
такого путешествия: 3-5 самостоятельных людей.
А Тибет заслуживает отдельного путешествия. И только с местными гидами и
самостоятельной проработкой маршрута. Иначе пропадает ощущение места. А оно у
каждого – личное. Наше желание взять три – в одном, два – в одном здесь совсем не
уместно. Наша лень нам слишком дорого обходится. Экономия на времени приводит к
утрате качества впечатлений и переживаний. Это не прогулочный тур на авто по
Европе. Это совсем иная жизнь. В такое путешествие лучше всего отправляться
вдвоем с кем-то близким. Но есть риск здесь его для себя потерять: не всякому
нужны испытания и лишения. И это естественно.
Экипаж нашей боевой машины № 1 был гимном славянскому интернационалу:
Ольга- Белоруссия, я – Россия, Саша и Наташа – Украина. Я помню, как смешно мы
беседовали с Наташей, устраивая вечерний променад в Дарчене. Мы обсуждали
вопросы семьи, сложные вопросы творчества (Наташа – известный художник),
строили планы на будущее: она говорила только на западном украинском, а я
отвечала ей только на русском. И мы не испытывали затруднений. Да мы просто не
замечали этого тогда.