Мучить себя ранним подъёмом после ночёвки в кемпинге Canyon Roadhouse мы не стали. Да, сегодня нам предстоял довольно длинный переезд в 430 км. на запад в сторону Атлантического океана до города Людериц, но разве для нас, когда под седлом мощный внедорожник, это было серьёзное расстояние?!
Первым делом, выезжая из гостеприимного кемпинга, мы заправили автомобиль.
В Canyon Roadhouse — всё необычно, даже заправка. Чтобы «накормить» солярой автомобиль, нужно было сначала обратиться к сотруднице на ресепшен, которая по телефону вызвала заправщика, чтобы тот помог утолить топливный голод нашей Тойоты.
Дело сделано, и мы по уже знакомой со вчерашнего дня дороге возвратились к трассе В4, ведущей в Людериц.
Однако пока мы добирались до неё, наше терпение долго испытывал какой-то тип на автобусе с туристами.
Дело в том, что, завидя сзади пыльный шлейф от приближающегося автомобиля, я решил остановиться и пропустить спешащего водителя. Подождав, когда пыль осядет, я возобновил движение.
До этого гнавший во всю ивановскую автобус-грузовик, теперь демонстративно ехал медленно.
Наглотавшись пыли, я решил обогнать его, далее двигаясь с разрешённой для грунтовки скоростью.
Однако эта "редиска" снова возбудилась и вновь попыталась меня обогнать.
Оставалась альтернатива: либо гнать свыше 100 км. в час, что не безопасно, учитывая покрытие дороги, либо дать нехорошему человеку возможность вновь удовлетворить его желание, сбавив скорость.
Я выбрал разумный вариант, остановившись на некоторое время у обочины.
Постояв минут пять, я начал движение. Что вы думаете? История повторилась. Этот тип вновь плёлся еле-еле, поднимая за собой огромный шлейф пыли.
Слава Богу, всё плохое не может продолжаться вечно. Показался сворот на Людериц, а с ним и началась В4 с идеальным асфальтовым покрытием.
Вскоре на нашем пути показался «старый знакомец». Обгоняя его, я едва удержался, чтобы не показать ему неприличный жест, но словесный «комплемент», который он, конечно же, не услышал, я ему адресовал соответствующий.
Впрочем, это был единственный неприятный эпизод за всю поездку. Случаев неуважения на дорогах Намибии я больше не встречал.
Сама трасса В4 – отличного качества.
Да, это типичная для Намибии двухполоска, но, учитывая вялый трафик, по ней вполне комфортно перемещаться.
Миновав городок Аус, мы оказались на пустынной равнине.
Знаки у дороги предупреждали о возможности появления на трассе диких лошадей.
Лошадь пустыни Намиб – редкий вид непарнокопытных. Это единственная популяция лошадей, которая проживает в естественных условиях Южной Африки. Вопреки суровой среде обитания, их небольшая популяция (численность её колеблется от 50 до 280 голов) сумела адаптироваться к местным условиям.
Главная особенность диких лошадей – способность обходиться без воды в течение 3 суток. Никто из их сородичей не могут выдержать такого испытания. Кони пустыни в поисках воды и пищи вынуждены преодолевать большие расстояния.
Откуда взялись эти животные, что заставляет их обитать в этих гиблых местах? Вопрос, на который нет вразумительного ответа. Есть, правда, версия, что это не дикие, а одичавшие лошади, т.е. они являются потомками домашних лошадей, завезённых в эти места переселенцами из Европы.
Нам довелось увидеть нескольких лошадей, одну из которых мы запечатлели на фотографии.
Ещё одна своего рода достопримечательность здешних мест – идущая параллельно трассе В4 железная дорога Аус-Людериц.
Она была построена в начале 20 века и являлась частью железной дороги Транс-Намиб.
Затем железнодорожные перевозки в этом районе прекратились, и дорогу вокруг Людерица поглотили дюны пустыни Намиб.
Однако в 2019 году её, как пишут, раскопали и снова ввели в эксплуатацию. Однако ни одного состава поездов по дороге в Людериц мы так и не увидели.
Возле дороги трудно было не заметить и проехать мимо заброшенной станции Гаруб.
Выглядит это место, с одной стороны, уныло, заброшенно. Но есть в нём проявление какой-то своеобразной пустынной эстетики.
Существует мнение, что в зимнее засушливое время пустыня в Намибии абсолютно безжизненна.
Развею этот стереотип. В пустыне даже зимой жизнь продолжается. Посмотрите на это чудо, растущее и цветущее прямо у дороги!
Откуда оно, если за десятки километров нет никаких водоёмов, а за зиму иногда не выпадает ни одного дождя?!
У меня поначалу не было ни одной рациональной версии. Она появилась только утром следующего дня. Поэтому, дабы сохранить интригу, попридержу свою догадку до следующего рассказа.
А вот и ещё один обитатель пустыни – орикс.
Это, видимо, самец, поскольку именно они имеют обыкновение разгуливать в одиночестве.
Орикс – символ выносливости и грации. Не случайно он изображён на гербе Намибии. На мой вкус, это самый эстетичный вид антилоп.
Популяция ориксов в Намибии – самая большая в мире.
Немного не доезжая до Людерица, мы свернули к месту, которое никакого отношения к городу не имеет, но сыграло большую историческую роль.
Это место называется Diaz point по имени знаменитого португальского мореплавателя Бартоломеу Диаша.
Диаш во время своего плавания к мысу Доброй Надежды в 1487—1488 гг. первым из европейцев высадился в местной бухте, которую назвал Заливом Святого Христофора по имени своего флагманского корабля.
Прежде чем отплыть дальше, португальцы установили на берегу (это место сейчас и называется Diaz Point) традиционный каменный крест с гербом (падран), как признак того, что этот берег присоединяется к владениям португальской короны.
По пути к месту высадки первых европейцев мы остановились, чтобы полюбоваться стайкой изящных фламинго, ковырявшихся в воде в поисках планктона.
Возле дороги стояли щиты с предупреждением о том, что едущие по этому пути подвергают себя опасности из-за океанических приливов.
Я, проезжая здесь, немного нервничал, не зная толком, начался ли уже прилив, или мы подоспели к отливу. Спросить в этом безлюдном пространстве было не у кого.
Добравшись до маяка, мы подошли к мосткам, которые вели к заветному кресту. Однако они находились в настолько плачевном состоянии, что добраться до Diaz Point не представлялось возможным.
Думаю, что если владеть информацией о времени прилива/отлива (её я задним числом нашёл, и оно, к слову, меняется каждый день), то добраться до креста можно.
Нам же оставалось издали осмотреть достопримечательность, понаблюдать за бушующим океаном и отправиться восвояси в сторону Людерица.
Кстати, дольше наблюдать за необузданной океанской стихией я не решился, поскольку была вероятность скорого прилива, да и полное отсутствие человеческого присутствия косвенно подтверждало такую возможность. Ну, а застрять тут на продуваемом всеми ветрами пространстве на 6-8 часов у нас в планах не было прописано.
